Фундамент из лиственницы. Деревянный фундамент для частных построек своими руками. Подготовка элементов и возведение фундаментов

Фундамент из бревен отлично подойдет для коттеджа из бруса или оцилиндрованного бревна, бани или беседки. Устройство столбчатого фундамента из бревен позволит потратить в несколько раз меньше средств, чем на монолитный бетон или сваи. Столбчатый фундамент из бревен подходит для пучинистых грунтов, но никак не годится для тяжелых сооружений на водонасыщенных грунтах. А вот для дома из бревен – самое то.

Для столбов используют не все сорта древесины, а лишь те, что устойчивы к действию влаги. Чаще всего применяют лиственницу сосну, реже – тик. Если эти породы дерева подвергнуть предварительной пропитке антисептиком, то столбы фундамента послужат десятки лет. Для столбов лучше всего брать нижнюю часть стволов – комель, так как древесина там имеет более плотную структуру меньше подвергается износу. Для изготовления столбов годятся бревна с диаметром не меньше 20 см, по длине надо рассчитывать на заглубление не меньше 0,5 метра для простенков и не меньше, чем на 0,75-1,2 метра для углов дома и несущих стен.

О выборе антисептика. На сегодня рынок предлагает огромный выбор антисептиков с не только защитными, но и декоративными свойствами. Но столбы из бревен, которые будут находиться в грунте, в условиях постоянной влажности, лучше всего подвергать обработке сольвентом или уайт-спиритом, являющимися органическими растворителями. Обработка раствором антисептика увеличивает срок службы столбов в полтора – два раза.

Плюсы и минусы фундамента из бревен

Преимущества столбчатого фундамента из бревен:

простое устройство, не нужны механизмы и спецтехника, стоимость материала невысока
дерево упруго деформируется под нагрузками от подвижек грунтов и веса дома, что дает высокую износостойкость
дерево хорошо хранит тепло и является природным теплоизолятором для дома, холод от промерзшего грунта не пройдет

Минус один, и этот минус не делает бревенчатый фундамент менее популярным у дачников и строителей частных домов:

срок службы всего несколько десятков лет, а на водонасыщенных грунтах может быть меньше. Причем срок службы зависит больше от вида древесины, чем от грунта и качества пропитки. Дуб служит 15 лет, а при антисептировании в два раза больше – 25-32 года. Лиственница служит намного меньше, около 7 лет, после обработки 10-15 лет. Но дуб – это дорогая древесина.

Последовательность работ по устройству фундамента из бревен:

посчитать длину столбов и общую потребность в материалах. Все зависит от веса конкретного сооружения и свойств грунтов. Над землей должна выступать часть столба высотой 50-60 см, с учетом запаса на спил. Между столбами не должно быть более двух метров. Столбы ставятся под каждый угол, сопряжение и выступ стен, под все несущие стены и нагруженные элементы дома. Верх столбов выравнивается под горизонт.
антисептирование. Заготовку бревен начинают в холодное время года. Стволы ошкуривают и отмечают комель.

Способы обработки фундамента из бревен

Имеется два способа обработки: антисептиком и обжигом до угольной корки

Чтобы обжечь бревно, его предварительно обрабатывают глиной слоем 10 мм, затем равномерно обжигают на костре или с помощью паяльной лампы, так, чтобы толщина угольной корочки не была больше 20 мм. Затем обожженную поверхность обмазывают битумом или мастикой.

Химический способ пропитки намного проще, но требует дополнительных затрат. Обрабатывать можно средствами, приготовленными самостоятельно, например, раствором буры с солью по рецепту: на пять литров кипятка 0,95 кг поваренной соли и 0,05 кг буры. Этим раствором пропитывают бревна по всей поверхности. Но при высоком УГВ и наличии водонасыщенных грунтов на участке этот раствор будет смываться. Применение уайт-спирита или сольвента как антисептика в данном случае более надежно.

Также применяют для пропитки растворы аммония, железного купороса и фтористого натрия.

Хорошим антисептиком являются масла - креозот, сланцевое и каменноугольное, но масла являются наиболее токсичными из всех перечисленных.

Кроме того, антисептик должен иметь противогрибковые свойства и не вызывать коррозию металла креплений.

Устройство фундамента из бревен

Порядок установки столбчатого фундамента из бревен:

разметка. Определяют угловые точки. Первые опоры ставят по углам, затем натягивают между ними шнур. По этой причалке потом выравнивают следующие столбы под горизонт.
выкапывают ямы под опоры, с помощью лопаты или садового бура подходящего диаметра. Этот диаметр должен быть в полтора раза больше, чем диаметр столба. На дне ям делают уплотненную подушку из крупного песка толщиной 200 мм. Трамбуют песок слоями по 100 мм, смачивая водой.
столбы обертывают рулонным гидроизоляционным материалом с проклейкой битумом или мастикой. Когда столбы будут нагружены весом дома, такая обработка даст дополнительный эффект, горизонтальное движение слоев грунта не будет влиять на столбы из-за низкого трения
дно ям засыпают мелким щебнем толщиной 10 см, затем устанавливают столбы комлем вниз, выверяя их вертикальность уровнем. Опоры ставят по оси стен, верх бревен спиливают до горизонтальной отметки. Установка столбов опор на «стулья» в виде крестовины, закрепленной к нижнему торцу бревна, значительно увеличит стойкость столба к износу.

обратная засыпка. Засыпают крупным песком или щебенкой фракции 5-10. Засыпка делается с тщательным уплотнением послойно, толщина слоя не больше 20 см. Засыпка создает фильтрующую прослойку.При этом нельзя нарушать положение столбов по вертикали.
в заключение все опоры еще раз выравнивают под горизонт по шнуру-причалке. Излишки бревен спиливают. Торцы промазывают битумом или мастикой для гидроизоляции.
затем на торцах делают крепление в виде шипов для первого ряда бруса или бревен стен. На этом работы по устройству подземной части закончены, дальше выполняют обвязку.

Столбчатый бревенчатый фундамент при условии качественного антисептирования прослужит не один десяток лет.

У фундамента из бревен есть недостатки, но несмотря на это, они широко применяются в частном строительстве, потому-что прошли проверку временем, а также позволяют строить быстро, недорого и своими руками.

Н ужен простой и дешёвый вид фундамента? Используйте дерево. Это хороший вариант для лёгких деревянных и каркасных строений. своими руками, чтобы дерево служило как можно дольше, а так же некоторые технические моменты его устройства, мы и рассмотрим.

Содержание
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Виды деревянных фундаментов

Деревянные фундаменты традиционно относят к , но материалом для свай служит не бетон, более привычный в наши дни, а дерево. Подразделяются они на два типа:

Сваи-стойки;
висячие сваи.

Сваи-стойки проходят слабые слои грунта и опираются на прочное основание. Если глубина слабых слоёв значительна, используют висячие сваи. Основную часть нагрузки от здания они передают за счет сопротивления сил трения поверхности сваи о грунт.

Способы защиты деревянных фундаментов

Неподготовленное дерево быстро загнивает от контакта с водой и грунтом, причем в первую очередь поражается гнилью часть сваи, находящаяся близко к поверхности. Чтобы этого избежать, дереву свай требуется защита. Подготовку древесины для свайных фундаментов начинаем с ошкуривания.

Затем обрабатываем древесину специальными антисептическими составами. Простым, но эффективным средством служит следующий раствор: в пяти литрах крутого кипятка растворяем 950 г. поваренной соли и 50 г. борной кислоты. Полученным раствором 2-3 раза обрабатываем сваи. Эта несложная обработка деревянного фундамента продлит срок его службы втрое.

Современная индустрия антисептиков предлагает и более эффективные средства. Применяя их надо строго следовать инструкции, тщательно соблюдать меры предосторожности.

Независимо от применяемых составов, обработка в домашних условиях имеет серьезный недостаток, толщина защищенного слоя древесины не превышает нескольких миллиметров. Поэтому, решая как лучше сделать деревянный фундамент своими руками, стоит использовать древесину промышленной пропитки под давлением.

Кроме того, для дополнительной защиты древесину можно промазать дёгтем. Или, воспользоваться рецептом древних зодчих, обжигающих деревянные столбы на медленном огне, до обугливания верхнего слоя древесины. Спекшаяся корка не давала дереву гнить продлевая срок службы древесины в полтора-два раза. В домашних условиях обжиг можно сделать паяльной лампой.

Сроки службы и их изменение при обработке, в зависимости от вида дерева, можно увидеть в таблице.

Порода дерева	Нормативный срок службы, лет
Порода дерева	не обработанное	обработанное


Лиственница

Цифры таблицы являются нормативом и приблизительны в сторону уменьшения. Известно, что большая часть зданий Венеции веками стоит на воде. И стоит на деревянных сваях из лиственницы. На болотистой почве построен Санкт-Петербург, где на деревянных кряжах стоит большинство зданий, в том числе прекрасный Исаакиевский собор.

В заключение раздела, совет: мудрые наши деды и прадеды, древесину для построек заготавливали только зимой, когда в дереве нет сокодвижения, а имеющаяся влага частично вымерзает. Такая древесина быстрее сохнет и служит намного дольше.

Технология возведения деревянного фундамента своими руками

С видами древесины и способами её защиты мы разобрались. Теперь подошли к решению главной задачи: как сделать деревянный фундамент своими руками.

Для деревянных фундаментов используем нижнюю часть ствола дерева диаметром не менее 20 см или столбы прямоугольного сечения.

Количество и длина столбов определяется расчетом, в зависимости от характеристик конкретных грунтов. Независимо от этого, под углами здания и в местах пересечения внешних и внутренних стен размещение свай обязательно. При больших размерах строения между основными опорами с интервалом 1,5 – 2 м. необходимо размещать дополнительные сваи.

Диаметр отверстия для столбов фундамента делаем в полтора раза больше диаметра столба. Для повышения несущей способности деревянного фундамента, основания под столбами надо усилить. Усилением может служить деревянные крестовины, камни, бетонная смесь. Простым способом укрепления деревянного фундамента – установка столба в бетонную смесь на 10-18 см. Застыв, бетон крепко «прихватит» столб. Проседание фундамента будет минимальным, да и при морозном пучении фиксация остаётся надёжной.

Кстати, о морозном пучении грунта: если деревянные сваи обмотать рубероидом, поливинилхлоридной плёнкой или другим подобным материалом, то грунт не примёрзнет к свае и будет скользить вдоль неё. Такой «чулок» защитит деревянный фундамент от контакта с грунтом и продлит срок службы.

Рассматривая как сделать деревянный фундамент своими руками, учитывайте основные требования к деревянным фундаментам :

Глубина заложения не менее 1,2 м;
опирание на твёрдый грунт;
заглубление ниже зоны промерзания более 0,5 м.

Достоинства и недостатки деревянных фундаментов

Дерево – уникальный строительный материал, имеющий при использовании в качестве фундамента ряд преимуществ:

1. Свойство упругой деформации, то есть способность восстанавливаться после восприятия некоторого избыточного давления, в то время как другие виды материалов деформируются или разрушаются;
2. Природный теплоизолятор. Здание не теряет тепло, «не тянет» холод через фундамент;
3. Низкая стоимость;
4. Простая технология монтажа.

Деревянный фундамент – это подходящее решение, если вы или другие небольшие постройки из легких стройматериалов. Чаще всего создают столбчатые конструкции, так как это позволяет более экономно расходовать не только средства, но и время, а также обойтись без привлечения профессионалов.

Выбор древесины

Лучший материал для деревянного фундамента – это древесина дуба, а также хвойных пород: сосны, лиственницы. Основное преимущество такой древесины – устойчивость к развитию гнилей и разрушению микроорганизмами. Сосна и лиственница не боятся переувлажнения. Наоборот, под воздействием влаги древесина словно каменеет, становясь еще более прочной.

Сегодня деревянные столбы заглубляют в грунт только после обработки специальными защитными веществами – антисептиками. Это позволяет увеличить срок эксплуатации фундамента в полтора-два раза. Обязательной обработке подлежат такие части деревянной столбчатой опоры, как нижняя кромка, вся подземная часть, а также выступающий конец бревна на высоту 25 см от уровня грунта.

Обычно для возведения фундамента берется древесина с нижней части ствола — комель. Диаметр сечения бревна – от 200 мм. Столбы заглубляют в грунт на 75-150 см (наружные стены и ключевые узлы внутри здания) и на 50 см (второстепенные внутренние перегородки).

Преимущества и недостатки фундамента из дерева

Рассматривая деревянный фундамент , прежде всего следует отметить такие его достоинства:

простота проектирования и монтажа;
экономия бюджета;
уменьшение теплопотерь через пол;
отсутствие деформаций вследствие избыточного давления благодаря высокой упругости древесины.

Вместе с тем, фундамент из дерева имеет и существенный недостаток – ограниченный срок эксплуатации, который уменьшается еще и за счет повышенной влажности грунта на участке. Так, дубовые столбы прослужат 15 лет без обработки и до 30 лет – при условии пропитки антисептиками или обжига. Для сосны и лиственницы сроки – 7 и 15 лет соответственно.

Предварительная подготовка бревен фундамента

Антисептическая обработка – следующий обязательный этап подготовки опор фундамента. После нее древесина будет надежно защищена от разрушительной деятельности микроорганизмов, гнилей и плесеней. Вы можете выбрать природный или химический способ обработки.

Природный способ – это обжиг бревен до образования угольной корки. В результате внутренние слои древесины будут избавлены от контакта с грунтовыми массами, а значит, и от заражения гнилями. Перед обжигом на столб наносят глину слоем в 10 мм, а затем подвергают термической обработке паяльной лампой или в огне костра. Обжигать следует всю подземную часть опоры, а также участок, выступающий над грунтом на высоту 20-25 см.

Будьте внимательны: глубина обжига не должна превышать 20 мм. После этого осуществляют обработку древесины смолой или битумом.

Химический способ – это антисептическая обработка специальными препаратами на водной и масляной (предпочтительнее) основе, а также антисептические обертывания рубероидом или толем.

Как рассчитать количество и длину деревянных опор фундамента?

Деревянные столбы обязательно устанавливаются в углах здания, в местах пересечения внутренних стен и их примыкания к наружным стенам. Количество промежуточных опор определяют в соответствии с правилом: они должны располагаться с шагом в 1.5-2 метра.

Создание скважин для углубления деревянных столбов в грунт

Диаметр скважины должен быть больше диаметра деревянных опор примерно в полтора раза. Вырыть ямы можно как вручную лопатой, так и с применением спецтехники. Глубина скважин определяется в соответствии с запланированной вами степенью заглубления столбов плюс запас в 10-20 см для обустройства песчаной подложки. Опалубка для фундамента из древесины не нужна, и это еще один довод в его пользу.

Гидроизоляция столбов

Перед установкой в ямы каждую деревянную опору оборачивают рубероидом или толем, обмазанными битумной мастикой. Такой гидроизоляционный «чулок» надежно защитит подземную часть столба от переувлажнения и гниения, а также предотвратит выталкивание и подъем фундамента вследствие вспучивания грунта.

Установка деревянных опор фундамента

Сначала помещают в ямы основные столбы, расположенные в наружных углах здания. В каждую опору забивают гвозди, на которые натягивают нетянущийся шнурок, выверяя его нахождение в горизонтальной плоскости. Он станет ориентиром для расположения верхних кромок всех остальных опор на одном уровне. Очень важно соблюдать и строго вертикальную установку столбов в ямы.

Чтобы фундамент был более надежным и устойчивым, бревна устанавливают на:

каменную «пятку» (слой бетонного раствора или подходящий по размеру камень). Толщина слоя бетона – около 200 мм. Столб погружают в еще не затвердевший бетон на 100 мм;

деревянную крестовину (если фундамент незаглубленный). Длина каждого из двух элементов крестовины должна быть примерно 70 см. Для прочности крепления в нижнем торце опорного бревна вырубают шип, а в центре крестовины – гнездо.

Пространство в скважине между ее стенками и бревном заполняют сыпучими материалами крупной фракции: крупнозернистым песком, щебнем, гравием, осколками кирпича и т.д. Каждые 200-250 мм засыпки тщательно трамбуют.

Заключительный этап

Ориентируясь на натянутый шнурок, выравнивают верхние торцы всех бревен фундамента. Далее проводят антисептическую обработку срезов и их гидроизоляцию рубероидом.

Чтобы создать ростверк, берут подходящие по размеру бревна или брусья нижнего венца стен и делают гнезда в местах примыкания к столбам. На столбах делают шипы, по высоте примерно равные высоте бруса/бревна ростверка.

В результате вы получите прочный и устойчивый к деформациям фундамент для небольших по размеру и весу хозяйственных построек или, например, уютной деревянной бани.

Похожие новости:

Мой рассказ о фундаменте из натуральных материалов. Мы стараемся совершенствовать свою среду обитания, свое Родовое Поместье используя при этом натуральные материалы на сколько это возможно.

Фундамент мы готовили под рубленую дом-баню, с самого начала хотелось чтобы не только дом был «эко», а по возможности все что касается строительства. Изучая современное строительство с использованием цемента и бетона не нравился не один предлагаемый вариант. Ни кто из специалистов не мог мне предложить то что мы искали. Так бороздя просторы интернета мы нашли два экологичных варианта это валуны и кряжи. Проанализировав два варианта остановились на деревянном, а не каменном фундаменте. При выборе материала для фундамента рассматривали два варианта, лиственница или дуб, выбор пал на лиственницу. Начав изучать вопрос подробнее, обнаруживались интересные факты из прошлого, вот к примеру некоторые из них. Венеция, город на Севере Италии, часть города расположено на воде и в качестве свай при строительстве были использованы лиственничные кряжи, Санкт-Петербург, при закладывании Исаакиевского собора были использованы тоже деревянные кряжи.

Выбор был окончательным, делаем деревянный фундамент.

Первая задача, правильно снять размеры сруба и нанести его на бумагу, для того чтобы можно было подготовить площадку для строительства.

Итак зная, то что древесина Сибирского леса значительно прочнее чем лес центральной части России, занялись поиском леса. В итоге в начале лета был завезен необходимый лес. Остановились на сибирской лиственнице двух диаметров 40-60 и 18-20 см. Поскольку проезжей дороги до моего Поместья еще не было, пришлось перегружать с длиномера в манипулятор, с того места до куда смогла доехать фура.

Размеры сняты, лес завезен, окорен и нарезан в размер, лес заказывали стандартного размера 6-ти метровый, порезав пополам получили 3-х метровые кряжи в нужном количестве, остальные 2-х метровые.

Остается вынести разметку на местность. Пробиваем все точки для забуривания и забиваем колышки метки.

Приступаем непосредственно к созданию «дырок» под кряжи.

По проекту у нас получилось расстояние между кряжами диаметром 40-60 см 1-1,5 метра, а кряжики 18-20 см между большими кряжами. Глубина забуривания была следующая, для 10 основных кряжей по контрольным точкам (угловые и центральные) глубина забуривания для них составила 2,5 метра с учетом, что грунт насыпной около 1 метра, пришлось выравнивать площадку под застройку и одновременно формировать один из берегов озера (полюбому ниже зоны промерзания), 36 кряжей глубина забуривания под них 1,5 метра, маленькие кряжи на глубину 0,5 метра (удобно для подвода коммуникаций). Кто сталкивался с лиственницей наверняка знают, что лиственница очень тяжелое дерево, поэтому при забуривании (подъеме бура) и при опускании кряжей в "дырки" пришлось задействовать манипулятор с краном.

Вот бабочка прилетела посмотреть, что тут делают, может и помочь?

в итоге, получилась своеобразная деревянная лента

на всякий случай решили обжечь 20 см кряжа, 10 см которые в земле и 10 см которые снаружи, весь кряж не обжигали.

Обрезки от больших кряжей приспособили под стулья и столик, получилось красиво, теперь есть где с Соседями посидеть.

Следующая стадия строительства нашего дома-бани, это установка сруба, здесь тоже пришлось разобраться, что предлагают современные строители, все тоже ”попахивало” не натуральностью, и тогда кто то рассказал, что раньше на Руси, окладной венец домов клали прямо на землю это конечно не мой вариант, но смысл в том что полностью заворачивали 1 венец берестой и что даже через очень длительное время строение почти сгнивало, а когда приоткрывали бересту бревно обвернутое берестой было как новенькое. За место рубероида или других изолирующих материалов было принято решение использовать бересту, в нужном количестве отыскали в Томске, кстати в итоге обошлась дешевле рубероида.

Но это уже совсем другой рассказ.

В итоге я получил фундамент, который меня полностью устраивал еще и сэкономил, при моих условиях (насыпной грунт 1 метр) бюджет бетонной ленты был выше.

PS за изменениями в нашем Родовом Поместье можно следить в соц.сетях:

Несмотря на то, что лиственница относится к семейству хвойных деревьев, с наступлением зимы она сбрасывает свои иголки. Именно поэтому она и получила такое название. Лиственница обладаем разнообразными положительными свойствами, за счет чего она активно применяется в строительстве и других областях.

В былые времена из стволов лиственницы изготавливали даже пушки. Объяснялось это более высокой прочностью древесины лиственницы и по отношению к металлу, изготавливаемому в те времена.

Произрастает лиственница на всей территории Сибири и может достигать 600 и даже 800-летнего возраста. При этом, в отличие от других пород деревьев, с возрастом лиственница становится только крепче и лучше.

В строительстве этот материал используется с давних пор. Примерно тысячу лет назад лиственницу, несмотря на массу возникающих сложностей, стали доставлять из районов Сибири для строительства европейских городов. Да и сегодня процесс обработки древесины лиственницы и ее транспортировка остаются довольно сложным делом.

Сплавлять лиственницу по воде не представляется возможным. Она на треть плотнее сосны и, соответственно, тяжелее ее, поэтому быстро идет ко дну. Такая плотность во многом обуславливается большим количеством смолы в древесине. Смола постоянно повреждает пилы, просто забивая их, поэтому на ее обработку уходит больше времени и сил.

Хотя трудности, связанные с обработкой и транспортировкой древесины лиственницы, с лихвой перекрываются ее полезными свойствами. Купить лиственницу сегодня не составит труда, и дом, построенный из этого дерева, будет крепким, надежным и долговечным. К тому же при строительстве дома из лиственницы не требуется закладка фундамента из бетона, что необходимо делать, если вы строите дом из других пород дерева.

Обусловлено это тем, что лиственница не подвержена гниению и воздействию грибка, без труда переносит высокую влажность и не боится насекомых-вредителей. Примером, показывающим стойкость этой древесины является тот факт, что из лиственницы изготовлены сваи, на которых уже сотни лет стоит Венеция, при этом с годами дерево становится только крепче.

Благодаря своей плотности и высокому содержанию смолы в древесине лиственница на четыре пункта по десятибалльной шкале опережает своего ближайшего преследователя – дуб. А это значит, что те моменты, которые создают сложности в обработке и доставке древесины, являются самыми важными в процессе строительства.

Дома, построенные на фундаменте из лиственницы, могут простоять около двух веков даже в сильно заболоченных местах или местах, часто подверженных наступлению паводков. При этом древесина лиственницы не нуждается в дополнительной обработке антибактериальными составами, в отличие от других видов древесины.

Еще одним приятным моментом является внешний вид древесины лиственницы ярко выраженная структура дерева, более темный, приятный цвет нежели у других хвойных выделяют лиственницу среди конкурентов. К тому же, она довольно легко поддается шлифовке и обработке лаком. Из лиственницы делают различные строительные материалы. Наибольшей популярностью пользуется профилированный брус. Также ее часто используют для изготовления балок, стропил для крыш, из лиственницы изготавливают элементы внутренней отделки помещения, в том числе палубную доску, планкен, перила для лестниц, вагонка штиль, блок хаус и многое другое. Из нее же делают прочную и долговечную мебель. Можно сказать, что лиственница как строительный материал универсальна.

Лиственничный фундамент

Ни одно другое дерево не идет ни в какое сравнение с лиственницей в части изготовления свай для фундамента. К выбору фундамента следует подходить вдумчиво, брать в расчет не только то, каким будет сам дом, но и на какой почве он будет стоять.

К примеру, в тундре где нет деревьев из-за вечной мерзлоты, фундаменту из дерева не угрожает ни образование грибка, ни гниение. Тем не менее обустроить такой фундамент довольно сложно. Из-за того, что в тундровую почву сложно глубоко вбить сваи, для создания фундамента требуется много близко вкопанных друг к другу коротких деревянных свай, на которые в дальнейшем будут укладываться брусья или бревна. Использовать можно любое дерево, но фундамент из лиственницы здесь будет наиболее подходящим вариантом, так как он благодаря плотности древесины способен выдерживать большие нагрузки.

Для значительной территории страны, покрытой бурой лесной почвой, фундамент на деревянных сваях подходит хуже. Слой грунта здесь обычно не превышает 0,3м, а под ним чаще всего расположены пласты глины. Основная характеристика глины заключается в том, что она практически не пропускает воду вглубь, образуя на своей поверхности водную прослойку. В таких условиях деревянный фундамент может поплыть. Если же вы все-таки хотите поставить дом на деревянном фундаменте, сваи нужно вкапывать глубоко, сквозь слой глины.

К тому же не стоит забывать про повышенную влажность бурых лесных почв, особенно весной, когда тает снег, реки выходят из берегов и выпадает много осадков. Специалисты рекомендуют выбирать фундамент из лиственницы, так как ее древесина устойчива к гниению и образованию грибка. Другие породы дерева в таких условиях сгнивают в среднем за 15-20 лет.

В любом случае, в каком бы вы районе не жили, целесообразность установки фундамента из деревянных свай на прямую зависит от уровня подъема и промерзания грунтовых вод. Рассчитать эти показатели помогут специалисты гидрогеологогоразведки или специальный справочник, хотя если вы не специалист, самостоятельно проводя расчеты вы можете ошибиться. В средней полосе, к примеру, в большинстве районов уровень промерзания в среднем достигает глубины 1,5 метра, на неустойчивых почвах при оттаивании грунта фундамент из дерева может попросту поплыть.

Конечно, для каменных или бетонных домов необходимо устанавливать ленточный фундамент, но для более легких деревянных домов на устойчивой почве хорошим решением станет фундамент из лиственницы.

Наиболее подходящим такой вариант фундамента окажется для домов, расположенных в низменностях, так как лиственница имеет большую сопротивляемость влаге, чем тот же железобетон, на котором со временем появляются трещины. Вода сквозь трещины проникает внутрь столба и разрушает арматуру. Ржавеющая арматура значительно увеличивается в объеме, и разрушает бетон, разрывая его изнутри. Древесина лиственницы однородна и под воздействием воды становится только крепче, поэтому лиственничному фундаменту такие проблемы не угрожают. К тому же не подвержена образованию грибков и не требует обработки от насекомых-вредителей.

Однако на деревянном фундаменте можно строить только дом из дерева, тяжелый каменный дом он попросту не выдержит. Хотя, зная теперь характеристики сибирской лиственницы, вы вряд ли захотите дом из чего-нибудь другого. К тому же стоимость древесины лиственницы по отношению к другим материалам довольно привлекательна.

Возможно, вам будет интересно: