Из чего делают витраж. Витражи – разнообразие видов и техник, способы изготовления своими руками. Как выполнить заливной витраж

Витраж – это необычный вид декора, с помощью которого можно не только обогатить свой интерьер, но и внести в него изюминку, индивидуальность. Это происходит не только за счет того, что этот вид искусства можно отнести к высокохудожественному, но и из-за его высокой стоимости. Витраж – ручной, творческий процесс, который ценится достаточно высоко. Многие, зная это, считают, что выполнить его в домашних условиях человеку далекому от искусства просто невозможно. Однако это не так. Украсить свой дом необычными витражными изделиями может каждый. Было бы желание.

Витражи на стекле – с чего начать?

С чего начать создание своего будущего шедевра? Для начала необходимо разработать набросок будущего рисунка. Классическая техника и ее имитации подразумевают:

Выполнение эскиза в полный размер витража на бумаге или картоне.
Все линии деталей должны быть отчетливо прочерчены. Узор необходимо разбить на отдельные фрагменты.
Для удобства уже во время выполнения эскиза на каждом фрагменте необходимо указать оттенок и материал.
Если витраж наборный, можно указать направление волокон стекла и номера деталей.

Изначально процесс создания витража может показаться очень сложным, но, стоит приступить к работе, и вы поймете, что все намного проще. Эскиз похож на детскую раскраску, которая распределена на отдельные пронумерованные части, обозначена стрелками и другими знаками. Это облегчает сборку витража.

На сегодняшний день существует множество готовых эскизов и трафаретов для витража в домашних условиях. Их можно купить в специальных магазинах или скачать с интернета.

Техника изготовления витражей

Техника, в которой будете делать витраж своими руками, зависит от объекта, на который он будет наноситься: это окно или стекло, зеркало или ваза, лампа или стеклянная картина. Каждый предмет имеет свои особенности по изготовлению и монтажу витража, а это определяет и приоритетную технологию.

Для изготовления витражных рисунков в домашних условиях существует три основных техники:

наборной витраж Тиффани;
пленочный фальш-витраж;
контурный заливной витраж.

Для них не требуется специального дорого оборудования или оборудованной мастерской, как для сложных витражей с матированием стекла, где необходимо применение химикатов.

Что же представляет собой каждый вид витража, который любой может сделать в домашних условиях?

Витраж Тиффани

для его изготовления необходимо из картона вырезать шаблоны деталей;
далее их обводят на стекле и вырезают стеклорезом. Каждый элемент необходимо отшлифовать;
периметр каждой детали обматывается медной фолией;
далее необходимо соединить все элементы в общий узор. Для этого краевые элементы фиксируют маленькими гвоздиками, фольгу на стыках обрабатывают флюсом.
при помощи оловянного припоя изделие спаивается сначала с одной, затем, с другой стороны.
для витража лучше использовать раму из металлического профиля. Она также припаивается к изделию.

Этапов создания витража Тиффани немного, но каждый из них имеет несколько нюансов:

Выбирая эскиз для витража, не отдавайте предпочтение рисункам, в которых присутствует несколько острых углов или множеством кривых. Лучше делать рисунок с мягкими изящными изгибами.
Для работы лучше использовать стекло-бой, а не листовое стекло для витражей. Первое стоит гораздо дешевле. Вырезание деталей лучше делать алмазным стеклорезом. Лучше заранее потренироваться на обычном стекле. Это поможет набить руку, и во время работы движения будут более уверенными. Вырезая криволинейные фигуры, следует делать вспомогательные резы по касательной.
Изготовлять детали и укладывать рисунок стоит одновременно. Сначала вырезается деталь верхнего угла. Далее, ее необходимо отшлифовать, приложить к рисунку, обмотать фольгой, вновь приложить и закрепить. И так каждая деталь. Собирать витраж удобнее на поверхности, которая подсвечивается снизу.
Паять детали лучше паяльником в 100 ватт, который имеет никелированное жало и легкоплавкий оловянный припой без канифоли. Паять необходимо небольшими участками, давая стеклу остыть. Иначе оно может просто треснуть.

Пленочный витраж

Сделать пленочные витражи своими руками гораздо проще.

Для начала стекло тщательно очищают. Затем под него подкладывают эскиз и выкладывают контуры при помощи свинцовой ленты. Кончик каждой линии необходимо перекрывать следующим отрезком ленты. После того как контуры эскиза полностью оклеены, ленты необходимо прокатить валиком.
Стекло необходимо перевернуть и протереть. После чего по контуру свинцовой ленты, вырезают элементы из пленки и наклеивают на обратную сторону. Далее, при помощи другого валика прокатывают пленку.
Места стыковки пленки необходимо оклеить свинцовой пленкой, повторяя линии ленты на первой стороне. Витраж вновь прокатывается валиком. Его можно протирать теплой водой с использованием моющих средств.

Украшать фальш-витраж можно стеклянными деталями, которые сажают на специальный клей.

Как выполнить заливной витраж

Самый простой в выполнении витраж – заливной. Чтобы его сделать применяют контур из полимера, акриловый лак для витража или специальную краску.

Для начала необходимо выбрать эскиз. Нарисовать его или распечатать на бумаге. При использовании прозрачного стекла можно подложить эскиз под него. Если поверхность матовая или зеркальная рисунок наносится специальным исчезающим маркером.
Вся поверхность тщательно очищается и обезжиривается.
По контуру рисунка необходимо нанести полимерный контур. Все линии нужно делать замкнутыми.
Контуру необходимо дать высохнуть. После чего каждую часть рисунка заливают специальной краской. Ее не нужно размазывать. Стоит капнуть краску около контура, при этом его не касаясь, и она сама растечется по элементу. Витраж получится красивым, переливающимся на свету.

Несмотря на кажущуюся сложность, делать витражи достаточно легко. Нужно просто подобрать подходящий к вашему интерьеру эскиз, а дальше немного терпения и необычный элемент декора готов.

Не бойтесь экспериментировать, смело проявляйте свою творческую фантазию!

Витраж – желанное украшение любого интерьера. Но профессионально изготовленные витражи дороги. Между тем существуют разные виды витражных техник, и некоторые позволяют выполнять витражи своими руками. Простейшие дают возможность сделать, например, потолочный витраж, очень похожий на настоящий, если не присматриваться вблизи. А по более сложным, но доступным самолельщику, получается произведение, которое и специалист без разборки не отличит от «всамделишного».

Главный секрет техники

Технология изготовления любого витража не требует глубоких знаний. Но обязательно нужны точный глазомер, верная и твердая рука и предельная аккуратность. Мельчайшие погрешности, накапливаясь по мере изготовления, в итоге придают изделию не вполне приглядный, а то и просто неряшливый вид. Так что главные условия успеха – сноровка, смекалка, тренировка. Если после трех пробных композиций размером с большую книгу у вас получится хороший настоящий – вы самородок.

Об эскизах и ножницах

Основа любого витража – поэлементный эскиз. Эскизы витражей выполняются всегда в двух экземплярах. Если они сделаны на компьютере и распечатаны, проблем нет: распечатки абсолютно идентичны.

Однако для большого панно эскиз приходится рисовать вручную, а затем копировать на светокопировальном станке. Несмотря на столь серьезное название, простейший светокопировальный станок – просто лист стекла (который потом сгодится на основу), уложенный на два стула, и лампочка под ним.

Чтобы сделать витраж без ошибок, нужно твердо помнить: сборку ведут по ПЕРВИЧНОМУ, самому точному, эскизу, а копия с него пойдет на шаблоны. Иначе нестыковки неизбежны, а подгонка фрагментов по ходу дела усложняет и портит работу.

Ножницы нужны не простые, а специальные шаблонные, с тремя лезвиями. Третье вырезает полоску шириной 1,76 мм. Перед порезкой вторичный эскиз наклеивают на лист тонкого, но плотного картона (идеальный случай – электрокартон 0,5 мм) и режут уже бумажно-картонную слойку. Иначе при изготовлении фрагментов очень трудно будет обвести контур по мягкой бумаге.

При поклейке будьте внимательны – размокшая от любого клея бумага тянется при разглаживании, а клеить нужно по всей плоскости. Каждый готовый шаблон выверяется по первичному эскизу. Кстати, кусочки обоих эскизов еще до порезки нужно единообразно пронумеровать.

Классический, или стеклянный витраж – это окно из множества разноцветных стекол, прозрачных или молочных; молочных в данном случае значит – непрозрачных окрашенных в массе. Матовое стекло «зашершавлено» с одной стороны, и на изломе прозрачно.

Фрагменты витража иногда называют витражными смальтами, чтобы не путать со смальтами, из которых набирается стеклянная . Витраж и произошел от мозаики. Иногда даже говорят просто «смальта», т.к. витражей делается много больше, чем мозаик из стекла. Далее в тексте смальта – везде витражная смальта.

Каждая смальта обрамляется П-образным профилем из свинца, олова, меди или латуни. Затем смальты укладываются прямо на первичный эскиз, и швы пропаиваются. Получается окно в переплете из Н-образных профилей. На него тут же накладывают раму из латунного уголка, для прочности, и пропаивают уже по контуру. Полученную картину вставляют в оконную раму или в проем с подсветкой сзади. В таком случае смальты берут матовые или молочные.

На рисунке в предыдущем разделе – один из величайших мировых витражных шедевров, витраж в южном окне собора св. Винцента в Блуа. На рисунке выше – современные витражи классического типа. И там, и там используется комбинированная техника с применением фьюзинга, см. далее. Классический витраж очень сложен в работе, трудоемок и не особо прочен. В распашные окна их не ставили – могли рассыпаться от хлопка открытой створки.

От простого к сложному

Пленка и потолок

Пленочный витраж (первый слева на след. рис. ниже) относится к фальшвитражам: на стеклянную основу, прозрачную, матовую или молочную, тем или иным способом наносится рисунок с имитацией бордюров между смальтами. В данном случае это просто пленка-самоклейка; об имитации контурных бордюров поговорим ниже, это совсем не сложно.

Витраж из пленки сделать не сложнее, чем просто что-то оклеить самоклейкой. Главное – хорошо обезжирить стекло раствором моющего для посуды в воде 1:5-1:20 и затем промыть дистиллированной водой. Пузырьки на пленке прокалываются иголкой и за сутки-двое без следа спадаются.

Современные пленки достаточно долговечны, но вблизи сразу видно, что это только имитация. А с обратной стороны он вообще вида не имеет. Поэтому пленочные витражи чаще всего устанавливают на потолок. Там они как раз на своем месте – дешево и сердито.

Ранее потолочные витражи были мало распространены: основа тяжела, хрупка, а при обрушении чрезвычайно травмоопасна. По свойствам материала витраж на стекле вообще не должен быть висячим. Сейчас наилучшая основа для потолочных витражей – акрил.

Попробуйте согнуть или сломать компьютерный диск. Это есть прочность акрилового пластика при толщине всего около 1 мм. Лист акрила 3х3 м толщиной 2-3 мм человек подбрасывает рукой, и под собственным весом он не провисает многие годы. А вдруг вывалится – тихо планирует, покачиваясь. И пленка на акриле держится очень прочно. Правда, акрил гораздо дороже стекла.

Заливной

Вторая поз. слева – витраж красками, или заливной. С лица он уже очень похож на настоящий, но с изнанки все равно заметна подделка, даже если ее оформить заодно с лицом в зеркальном отражении.

Технику заливного витража мы далее рассмотрим подробнее: из умелых рук такие композиции выходят очень эффектными с лица, но получить их не так-то просто. Для полноты эффекта нужно двойное прохождение световых лучей сквозь стекло-основу; следовательно – гладкая или фактурная отражающая поверхность под ней. Поэтому самое распространенное применение заливной техники – витраж на зеркале.

Дело в том, что краска при правильной заливке образует мениск, см. далее. Лучи, прямые и отраженные от зеркальной пленки, проходят через его участки с разной кривизной, и витраж играет красками вовсю. Сказывается и дифракция на границах бордюра, поэтому его лучше делать темным, но блестящим, также см. далее. Особенно эффектно «заливное» на акриловых зеркалах с отражающей тантал-ниобиевой подложкой.

Тиффани

Витраж-тиффани (след. слева направо поз.) – это уже самый настоящий, полноценный витраж из стеклянных смальт. Отличие от классики только в том, что переплет изготавливается не из литых или кованых желобков, а формируется прямо по торцу смальты из металлической паяющейся фольги (фолии), которую в Средние Века делать еще не умели.

При использовании латунной фольги, твердых легкоплавких припоев (которых в старину тоже не было) и полуактивных флюсов тиффани получается вполне прочным. Он пойдет и как витраж на окно, в т.ч. распашное или французское, и в дверь. Техника тиффани позволяет «витражить» объемные прямоугольные и криволинейные конструкции. Для этого боковые грани смальт выполняются скошенными под 45 градусов или под требуемым по кривизне углом. Промышленного оборудования для этого не требуется. Технику тиффани мы также разберем далее.

Фацет

Фацетный витраж, предпоследняя поз. – непременный признак престижного интерьера. Фацет – широкая, под малым углом, оптически точная полированная фаска на толстой, от 6 мм, стеклянной пластине. Угол фацета должен быть точно согласован с оптическими свойствами стекла, чтобы получилась т. наз. алмазная грань, дающая наибольшее светопреломление.

Смальты фацетных витражей изготавливаются прозрачными, бесцветными или окрашенными, из специальных сортов стекла – поташного (легкого, с меньшим показателем преломления) и свинцового (тяжелого, с большим лучепреломлением). Особенно эффектны фацетные витражи из умело подобранных комбинаций того и другого (кронфлинтовые фацеты).

Собираются фацетные смальты в специальных, штучно изготавливаемых профилях из прочного алюминиевого сплава, из-за большого веса. В целом фацетный витраж требует высокого мастерства и промышленных условий для изготовления. Чаще всего смальты заказывают партиями на оптико-механических предприятиях, а собирают уже в условиях мелкого/среднего производства.

Фьюжн

Фьюзинговый витраж, или витраж-фьюжн (от англ. fuse – плавить, плавиться; последняя поз.) изготавливается из разогретых до размягчения (300-1200 градусов, в зависимости от сорта стекла) смальт, выложенных по трафарету на жаростойкую плоскость. Весь набор прокатывается, благодаря чему получаются плавные переходы цветов, что в прочих витражных техниках недостижимо.

Фьюжн – высший пилотаж витражного искусства. Даже при изготовлении роботами в промышленных условиях вследствие прокатки каждое изделие уникально. Большие витражи-фьюжн стоят огромных денег; правда, с развитием роботизации цены неуклонно падают, здесь, как говорится, на два круга, впереди всего мира идет Китай. Сама же техника фьюжн известна издревле; именно по ней изготавливались и изготавливаются смальты с лицами и т.п. для классических витражей.

Видео: витраж с применением фьюзинга

Делаем простой витраж

Имитации

О пленочном витраже уже сказано, да и сложного ничего в нем нет. Но, прежде чем переходить к красочному, расскажем об имитации свинцового переплета; она общая и в том, и в другом случае. Приличная на вид имитация витража во многом определяется именно похожестью накладного бордюра на натуральный металлический переплет.

Бордюры

Сымитировать переплет классического витража и для пленки, и для краски, можно тремя способами:

Поклейкой границ фрагментов свинцовым скотчем. Специально продается для витражных дел;
Формированием контуров из мягкой проволоки, см. ниже;
Наведением контуров контурной пастой.

Первый способ

Свинцовый скотч – самый настоящий, без кавычек, скотч: ленточка шириной около 1/8 дюйма из свинцовой фольги, клеящий слой, такой же, как на обычном скотче, и защитная пленка. Разматывая рулончик, выкладывают по контуру, обрезают, снимают защитную пленку, накладывают, придавливают – все. Для пленочных витражей – после поклейки, для заливных – перед заливкой.

Второй способ

Контур выгибают из проволоки и приклеивают (пленка – после; заливка – до) ПВА. Но не простым, а посудным. Он немного дороже «бумажного», и на этикетке указано: «Для склейки изделий из стекла и фарфора». Химически активные клеи не годятся, особенно циан-акрилатный «Суперклей». Он ко всему еще и необычайно жидкий, затекает всюду, где не нужен.

Проволоку по этой технике традиционно используют алюминиевую и потом патинируют, как для тиффани, см. далее. Но автор этой статьи неоднократно с успехом использовал медный обмоточный провод в высокопрочной эмалевой изоляции (эмальпровод). Он легче гнется, а в радиомагазинах и на радиобазарах его можно найти с изоляцией буквально всех цветов радуги, см. рис., диаметром от 0,02 до 2,5 мм круглый и от 1 до 16 мм плоский (шину).

Шина встречается редко и стоит дорого. Но каждый выгнутый из круглого провода контур можно выровнять и слегка сплющить, сильно сжав в слесарных тисках между двумя ровными плоскими пластинами из стали толщиной 8-12 мм. Изоляция даже чуть ли не довоенного ПЭВ от этого не портится.

Особенно хороши меднопроволочные контуры для заливных витражей на зеркалах; об этом уже говорилось. Если же нужна матовость и патина – достаточно поширкать по готовому наждачкой, и обнажившаяся медь скоро сама покроется самой что ни на есть настоящей, не наведенной патиной.

Третий способ

Готовим контурную пасту по рецепту:

Посудный ПВА – 50 мл.
Натуральная черная тушь (самая лучшая – голландская) – 20-30 мл.
Алюминиевая пудра (серебрянка) – 30-40 гр.

В ПВА вводим тушь, тщательно размешиваем и мелкими порциями при помешивании добавляем серебрянку до получения сметанообразной пасты. Если нужен переплет под латунь – серебрянку заменяем бронзовой пудрой. От соотношения туши с серебрянкой зависит «свинцовость»; ее проверяют пробной, вполне высохшей каплей.

Пасту готовят по мере надобности, она не хранится. При использовании нужно все время помешивать – серебрянка всплывает наверх. Наносят по контуру художественной кисточкой, набирая обильно, чтобы легла колбаской равной толщины, тут нужен хороший навык. Удобнее для новичка – малый кондитерский шприц-пистолет, но потом, даже после промывки, для использования по прямому назначению он непригоден.

Видео: английский пленочный витраж своими руками

«Заливное»

Заливной витраж выполняется в такой последовательности:

Готовим сборочный стол: ровный щит, обтянутый белой бязью, фетром, байкой или фланелью.
Кладем на него трафарет – пронумерованный первичный эскиз.
Обезжириваем стекло – основу и кладем на трафарет. Берем за торцы руками в новых текстильных перчатках; пользоваться присоской и оставлять пальцы на лице нельзя.
Выгибаем, ровняем и подплющиваем контуры, по очереди по одному от левого (для левшей – правого) верхнего угла.
Подгоняем по мере надобности и приклеиваем посудным ПВА. Сушим сутки.
Заливаем краской (см. ниже). Смежные ячейки одного колера заливаются поочередно по мере высыхания предыдущих: вдруг протечет, высохший потек легко снять лезвием безопасной бритвы.
Сушим еще сутки после заливки последней ячейки, вставляем в рамку из металла – готово к установке!

О приготовлении красок см. след, а пока остановимся на заливке; это самая ответственная процедура. Краску наливаем обильно пропитанной кисточкой или шприцем изнутри по контуру, но ни в коем случае не касаясь бордюра (см. рис.)! Краска должна сама растечься в мениск естественным образом! Если колер вышел жидковат, по высыхании наливаем еще раз таким же способом.

Налив/долив краски в середину недопустим. Если там нужно пятно погуще, его нужно оконтурить и налить туда больше. В таком случае два налива в обрамление (по внешнему и внутреннему контурам) делаются без промедления один за другим.

Дело в том, что «блямба» посередине нарушит светопреломление. Возникнет известный фотографам «эффект бокэ», и одиночный такой элемент нарушит цельность восприятия композиции. А если их будет много, то весь витраж получится неряшливым.

Краски

Самодельные витражные краски известны четырех видов:

На ПВА и анилине – самые простые в приготовлении и самые нестойкие;
Советско-раритетные – на клее БФ-2 и пасте для шариковых ручек;
Желатин-анилиновые – непрочны и на прямом солнечном свету выгорают, но дают идеальный мениск;
Нитромасляные – самые дорогие, но имеют все достоинства без недостатков.

Первая. ПВА-анилиновые краски готовятся просто: вдвое-втрое разбавляем дистиллированной водой 50-100 мл посудного ПВА. Затем, в горячем дистилляте – анилиновый краситель для ткани по инструкции к таблетке, и процеживаем через миткаль, газ или тоненькие женские колготки. Капаем несколько капель в ПВА эмульсию, размешиваем, капаем каплю на стекло и проверяем колер. Засветлен – добавляем раствор пигмента; перетемнен – эмульсии.

Вторая. БФ-2 разводится вдвое ацетоном и в раствор по каплям добавляется ручечная паста с размешиванием. Колер проверяется пробной каплей, как выше указано. Дает отличный мениск, стойка, ярка, но – увы! – оборот чистого ацетона ограничен, т.к. он используется в кустарном нелегальном производстве наркотиков. А заменить нитрорастворителем или спиртом нельзя.

Третья. 6 гр. пищевого желатина разводятся в 200 мл. дистиллята при 40-50 градусах. Раствор анилинового красителя, такой же, как и для первой краски, добавляют по каплям после остывания до той же температуры и так же проверяют колер. Прочность и стойкость к выгоранию можно несколько увеличить, по высыхании покрыв прозрачным акриловым лаком. Анилин с ПВА – нельзя, поплывет.

Четвертая. Готовим состав из 60% по объему прозрачного мебельного нитролака и 40% 647 растворителя. Художественную масляную краску выдавливаем прямо из тюбика шариками с горошину размером, размешиваем, проверяем колер на каплю. Пригодна под покрытие акрилом; при этом прочность – акриловая, а стойкость – практически неограничена.

Примечания:

Иногда краска не размешивается, а творожится. Это значит – производитель обманщик: приготовлено не на натуральном конопляном масле.

Колеры можно смешивать, как делают художники, но соблюдая правила смешивания минеральных масляных красок. Иначе может получиться, как с картинами Озерова.

Видео: мастер-класс по заливному витражу

Тиффани

Витражи-тиффани на порядок или два сложнее в работе вышеописанных, поэтому разберемся с ними поэтапно. Сложности и тонкости есть на всех этапах, кроме, пожалуй, патинирования. И пренебрежение техникой на любом из них испортит работу. Кроме того, необходимо обзавестись некоторым специальным инструментом и материалами.

Инструмент

Стеклорез

Главный залог успеха при работе по тиффани – стеклорез, ведь нужно вырезать мелкие криволинейные куски стекла, а витражное стекло очень вязкое. Поэтому стеклорез нужен только алмазный. Советчики обходиться роликовым победитовым вряд ли сами способны в форточку.

Алмазные стеклорезы бывают двух видов: с острием (алмазные карандаши) и с криволинейной режущей гранью. Первые пригодны только для прямых резов, а вторые и для криволинейных. Вид режущей части и способ реза указываются в сертификате на инструмент, а по виду – стеклорез с кривой гранью обязательно массивный, с обушком для обстукивания/надлома, см. рис. После реза карандашом надрезанный кусок просто отламывается.

С рук покупать нежелательно – в 90% случаев продают потому, что алмаз надколот и звонкого реза (см. ниже) не дает. Есть еще пилки для стекла – тонкие стальные полоски с алмазным напылением. Ими получаются вполне приличные кривые резы больших деталей (стекол для шкафов и т.п.), но для смальт они непригодны – нельзя вырезать малый радиус.

Примечания:

Алмаз, чтоб вы знали, хоть и рекордсмен по твердости, но хрупок. Древний миф о рабах, которым обещали свободу, если разобьют алмаз молотом на наковальне – только миф. Колется, даже уроненный на каменный пол. Поэтому стеклорез нужно хранить в штатном футляре и обращаться с ним бережно.

Стеклорезы разных производителей весьма и весьма отличаются по качеству реза. Признак хорошего – футляр из натуральной кожи с фетровой подкладкой.

Паяльник

Пайка тиффани производится капиллярным способом, поэтому электро/радиотехнический паяльник с длинным красномедным жалом непригоден. Нужен инструмент с бронзовым никелированным жалом; оно служит только для нагрева, а припой в процессе пайки к нему не прилипает. Узнать такой можно по изначально короткому белому блестящему жалу (см. ниже на рисунке с паяльными принадлежностями), а в продажу они идут под маркой Long Life. Мощность – 100 Вт, не более и не менее.

Абразив

Для доводки смальт после порезки желательно иметь шлифмашинку для стекла, см. рис. Но стоит она немало, и в любом случае для точной доводки нужны три шлифовальных бруска номер 220-240 и шириной 12-20 мм: квадратный, полукруглый и треугольный. Последний необходим и при наличии машинки для выборки острых внутренних углов; в рисунках, скажем, с листьями, без них обойтись очень трудно.

Примечания:

Для смальт объемных витражей шлифмашина совершенно необходима. Руками невозможно точно выдержать требуемые углы скоса боковых граней.

Желательно еще иметь алмазный надфиль чечевицеобразного сечения – для доводки тех же уголков на очень мелких фрагментах.

Бруски нужно искать из натурального граната или корунда, тяжелые и очень крепкие. «Песочные» чудеса порошковых технологий не стекло точат, а сами об него стачиваются. Но обтачивать смальты даже на самом лучшем бруске нужно под слоем воды, для чего брусок при обточке погружают в миску, противень или какой-то еще подходящий поддон.

Лопатка для патины

Лопаточку для нанесения патины делаем сами – из зубочистки и кусочка плотного поролона шириной 5-6 мм и толщиной 3-4 мм. Насаживаем его на зубочистку и закрепляем тонкой мягкой проволочкой.

Материалы

Стекло

Смальты дли тиффани можно сделать из обычного стекла, покрасив его, как для «заливного». Но лучше купить специальное витражное стекло. Просвечивающее, матовое или молочное. В листах оно стоит дорого, но те же фирмы продают по дешевке бой (материал-то ценный), а нам много и не надо.

Примечания:

Заказывать сразу порезку на смальты по эскизу не надо. Дорого, и не подгонишь потом. Резать смальты нужно самому.

Поскольку тиффани собирается на пайке, температуру которой краска не держит, то его из простого стекла нужно сначала полностью собрать, а уж потом заливать. Можно с двух сторон разным колером, что даст переливы картины при взгляде с разных сторон.

Фолия

Фольга для обрамления смальт – фолия – продается в художественных магазинах специально для витражей наряду со свинцовым скотчем. Единица товара – рулончик ленточки 4-7 мм. Резать на полоски лист фольги самому нежелательно: витраж выйдет неаккуратным.

Пайка

Материалы для паечных работ показаны на рисунке, там же и паяльник. Обратите внимание на надпись: «Без канифоли». Нитевидный припой с канифолью внутри (гарпиус) для пайки витражей непригоден. Паяльный флюс (это баночка на рис.) нужен с бурой или другой полуактивный, для пайки электроники. Остатки активного флюса (с ортофосфорной кислотой и пр.) удалить из переплета невозможно, и он в конце концов будет разъеден.

Обычно для пайки тиффани рекомендуют припой ПОС-61 вследствие его легкоплавкости – 190 градусов. От обычных оловянно-свинцовых припоев (240-280 градусов) смальты, бывает, трескаются. Но ПОС-61 непрочен, очень мягок. Есть еще ПОС-61М с присадкой меди, 192 градуса, но он лишь чуть прочнее.

Наилучшие припои для тиффани – с присадками кадмия: ПОСК-50-18 (145 градусов, на рисунке) и Авиа-1 (200 градусов, прочность – как у дюраля). ПОСК-50-18 послабее, но все же много прочнее ПОС-61/61М. Он недорог, в отличие от «Авиа-1» легко доступен.

Патина

Сейчас в художественных и строительных магазинах продают кузнечную патину разных видов. Покупать лучше текучую, готовую к употреблению. Готовить самому состав из порошка будет лишь чуть дешевле, но сложно, а качество покрытия – хуже.

Этапы работы

Эскиз/трафарет

Уже при выбора рисунка нужно учитывать особенности технологии и ее слабые места. S-, N- и глубокие U-образные изгибы краев смальт недопустимы: из-за разности ТКР стекла и металла смальты по ним начнут со временем вылезать и выпадать. Идеальная смальта – область, ограниченная выпуклыми гладкими кривыми. Если же немонотонный изгиб нужен, его нужно набрать из кусочков, пусть и одного тона, см. рис. Вдруг готовая композиция из-за переплета получается мельтешащей/аляповатой – ничего не попишешь, нужно менять или дорабатывать рисунок.

Примечание : рисунки для витражей – отдельная область живописного искусства. В интернете есть много готовых под разные техники, но если хочется свой собственный уникум, нужно обратиться к художнику-витражнику или поискать в себе творческие способности.

Резка смальт

Сначала нужно сделать основание, такое же, как для заливного витража. При правильном резе остаток отламывается от малейшего толчка, поэтому сразу выводить его на свес не нужно: после надреза под стекло за рез подсовывают тонкую рейку, и несильно надавливают пальцем на остаток. Не отломился – можно обстукивать на весу.

Попробуйте разрезать кусок обычного оконного стекла. Если рез скрипучий, видна царапина, а для надлома нужно несколько раз обстукивать, за смальты браться рановато.

При правильном резе стекло издает тихий тонкий звон, а трещина не видна совершенно. Для надлома достаточно легкого нажима или слегка тюкнуть снизу. Чтобы получить такой рез, нужно выдерживать угол наклона инструмента в направлении реза (около 45 градусов, или по спецификации к стеклорезу) и держать его строго перпендикулярно в поперечном направлении.

Второе условие – строго постоянное усилие нажима. Навык по углу и силе должен быть отработан до полного автоматизма при порезке линий любого вида. Это называется – поставить руку.

Примечание: точный угол и нажим индивидуальны для каждого алмазного стеклореза. Поэтому стекольщики-асы чужими инструментами не пользуются и в аренду их не предлагают.

Но и это еще не все. Кривой рез по кривой сам по себе никогда не потрескается, хоть ты тресни. Уйдет и сторону и, по Первому закону Мерфи, как раз туда, где навредит больше всего. Что делать?

Вспомогательные резы по касательной, тем гуще, чем кривее, см. рис. Общее правило – стрела прогиба между двумя соседними вспомогательными резами не должна превышать двух толщин стекла. Кстати, это обстоятельство тоже нужно учитывать при разработке трафарета. Поэтому, если заказываете рисунок художнику, то обусловьте сразу и трафарет. Впрочем, хорошие мастера к рисунку придают трафарет безо всякого.

Если на смальте есть угол, от его клювика обязательно нужна касательная к наименее выпуклой стороне. Из сказанного следует важный вывод: не пытайтесь вырезать сразу много одноцветных смальт из большого куска. Почти весь дорогой материал уйдет в отход. Вообще, смальты режут по одной по мере заполнения трафарета, см. ниже.

Тут встает вопрос: а как обводить смальтовые шаблончики? Резак стеклореза – не лезвие бритвочки или монтажного ножа, он довольно-таки толстенький. А вот для этого и нужны трафаретные ножницы. Ширина третьего, срединного, лезвия как раз и учитывает получающийся отступ.

Набор в композицию

Перед началом набора витража трафарет на сборочном щите закрепляют ровными рейками слева (для левшей – справа) и вверху. От соответствующего дальнего верхнего угла и ведут укладку смальт, см. слева на рис.

Смальты вырезают строго по одной, иначе весь набор расползется, не дойдя до половины. Вырезав одну, доводят и выверяют ее по трафарету (нужен отступ внутрь от контура в 0,5-0,7 мм на пайку). Затем обертывают фолией и завальцовывают ее края круглой деревяшкой или пластиком (средняя поз.) После завальцовки той же гладилкой проглаживают боковую грань; для внутренних острых углов удобно пользоваться школьной пластиковой линейкой с клиновидным краем или пластиковым ножиком из набора одноразовой посуды, и довальцовывают.

Теперь смальту укладывают на место уже до пайки, плотно поджимают к предыдущим или бортику, и проверяют по трафарету шаблон для следующей. При необходимости подрезают шаблон изогнутыми маникюрными ножницами, и только тогда возвращаются к стеклу со стеклорезом. На заполненной части видимых просветов между смальтами не должно быть, правая поз. на рис.

Примечание: самые лучшие витражи получаются при наборе на светокопировальном станке, покрытом бязью или байкой. Малейшая щелка сразу видна.

Обжим и флюсовка

По укладке всех смальт композицию аккуратно обжимают по горизонтали рейками теперь уже справа (слева) и снизу. Если смальты при этом начинают выпирать углом вверх – доглаживают и довальцовывают фолию, придавливают сверху. После этого приступают к флюсовке.

Использованные шаблончики смальт выкладывают рядом со щитом сообразно композиции и нумерации. Особой точности не нужно, лишь бы кусочки не перепутались. Теперь на этот промежуточный трафарет переносят фрагменты, начиная с угла, противолежащего начальному, т.е. в порядке, обратном сборке. Так нужно, чтобы флюс на торцах смальт не пересох.

Далее смальты по одной переносят обратно на рабочий трафарет точно так же, как собирали. При этом фолиевое обрамление промазывают тонким слоем флюса (он имеет консистенцию вазелина) при помощи спички или зубочистки. Собрав композицию вновь на старом месте, опять обжимают, но правую (левую) и нижнюю рейки теперь уже закрепляют гвоздиками. Можно приступать к пайке.

Пайка

Главное условие при пайке – не делать сразу много. Из-за разницы в ТКР стекла и металла при перегреве вся композиция может вспучиться и развалиться. За один раз нужно пропаивать участок в одну-две мужские ладони, затем дать остыть, и паять дальше. Ведут пайку в порядке укладки.

Паяют тиффани капиллярным способом. Вначале по контуру очередной смальты на шов с шагом 1-1,5 см капают кусочки нитки припоя шириной в жало паяльника. Операцию проводят на весу, не касаясь ниткой припоя и жалом фолии. Это кропотливая, изнурительная и ответственная работа, поэтому не торопитесь, делайте перерывы для отдыха.

Затем швы пропаивают. Каждую каплю или колбаску припоя на шве греют, пока она вся разом не уйдет в шов и не растечется по нему внутри. Если флюс испарится и выгорит раньше, этого может не случится, так что флюсуйте не скупясь, но без грязи. Недостающего флюса в процессе пайки можно добавить, то только по остывании паяемого участка. Рассыпать набор не нужно, флюс можно наложить сверху и немного подогреть, чтобы затек в шов.

Видео: техника работы с витражом тиффани (eng)

Обрамление

В обрамление композиция также впаивается. Вклеивать на эпоксидке или акриле не нужно: из-за разницы в ТКР витраж более 5-7 лет не продержится. Делают обрамление из латунного или бронзового уголка.

Рамка должна быть цельной; допустимо одно паяное соединение в накладкой на стыке контура. Поэтому П-образный профиль не годится: как в него, цельный, витраж засунешь? Можно, правда, по кускам подсунуть под витраж, но тогда по углам нужны косынки на пайке, которые будут видны на готовом изделии. Впрочем, опять же – дело вкуса. Можно сразу согласовать рисунок с косынками.

Рамку изнутри школьным ластиком зачищают до блеска (полуактивный флюс пленку окисла на латуни не растворяет) и тщательно промывают ватным тампоном, обильно смоченным спиртом. Затем протирают новой, которой еще не пользовались, микрофибровой салфеткой для очков.

Теперь рамку изнутри, а кромку витража с лица и сбоку, промазывают флюсом, рамку накладывают на композицию, и паяют, как смальты, по кусочкам. По остывании витраж осторожно переворачивают, накладывают флюс на изнаночную щель между краем композиции и рамкой, прогревают до растекания, и пропаивают щель. Осталось промыть от остатков флюса и запатинировать.

Промывка

Изводить литры спирта на удаление остатков флюса теперь не нужно: с их удалением прекрасно справляются моющие средства для посуды. Особенно отрадное обстоятельство для непьющего: от «него, родимого» при спиртовой промывке такой духан…

Промывают витраж (уже витраж) в ванной под душем поролоновой губкой, пропитанной моющим. Особо прикипевшие остатки флюса снимают зубной щеткой. Поддаются они не сразу, поэтому простая операция получается кропотливой: нажимать сильно или срезать нельзя. Нередко витраж приходится сутки вымачивать в ванне, в которую бухнута целая бутылка «Фейри», пока флюсовый нагар не раскиснет и не сойдет под губкой.

Патинирование

Заключительный этап – патинирование переплета. Операция несложная: отливаем в мелкую расходную емкость, набираем на лопаточку и наносим на переплет. Излишки по высыхании смываются тем же моющим для посуды губкой под душем безо всяких сложностей.

Нюанс при патинировании всего один: едкая и вредная это штука, готовая к употреблению кузнечная патина. Поэтому работать нужно в проветриваемом помещении, в защитных перчатках, очках, и, желательно, в респираторе-лепестке.

После промывки от остатков патины и просушки витраж готов – можно вставлять в раму на место и любоваться.

О матировании

Пленочные и заливные витражи, используемые с подсветкой сзади, хорошо смотрятся, если изнанка основы матовая. Самодельщикам иногда предлагают рецепты химического матирования, но сии рекомендатели, похоже, сами этой химии не нюхали, раз живы: при химическом матировании используются смертельно опасные летучие компоненты – плавиковая (фтористоводородная) кислота и ее соединения. Матирование кремневой кислотой ничуть не лучше: нужна концентрированная серная кислота, и тоже образуются ядовитые летучие продукты.

Самый простой способ самостоятельного матирования изнанки основы – взять, да и наложить изнутри пластиковую кальку. Держится более 10 лет. Если же матовая основа видна с двух сторон, то есть трудоемкий, но совершенно безвредный способ:

Покупаем 10-50 г, смотря по площади, корундового порошка самой мельчайшей фракции (0,05 мм).
Рассыпаем мелкими кучками по площади стекла.
Капаем в каждую кучку льняное, рапсовое, пальмовое масло или веретенку до получения кашицы; перечень – в порядке предпочтения.
Растираем с легким нажимом лощилом из цельной, не двоеной, сыромятной кожи; хорошо подойдет кусок старого грубого широкого поясного ремня.
Трем лицевой (гладкой) стороной лощила, чередуя продольно-поперечные и круговые движения. При некотором навыке таким способом удается получать даже матовые стекла для фототехники.
Остатки абразива смываем водой с моющим для посуды и губкой.

Примечание: смывать нужно в поддон, а не ванну, иначе сантехника погибла.

Видео: передача об изготовлении витражей тиффани

Напоследок – об алюминии

Кто-то, прочтя статью, вспомнит: погодите, а вот остекление мебели? Чем не витраж? В стандартных дюралевых профилях, дешевых, красивых, блестящих. И гнуть их можно.

Нет, там не витраж. Витраж – отдельное транспортабельное изделие в цельной раме, паяной или литой. Ну ладно, спаяем. Алюминий паяется, и даже без аргона – есть специальные «скребущие» припои (ЦОП, к примеру) и не особо едкие флюсы на олеиновой или пальмитиновой кислоте.

Да, но температура нужна 350-400 градусов, стекло в плотном контакте с металлом такую не держит. Если же очень медленно нагревать весь набор на огнеупорном щите, от разницы ТКР он пучится и распадается. Дать припуски на температурное расширение – расседается и разваливается при остывании.

Так что «взаправдашние», не на клею и смолах, витражи в алюминиевом переплете пока не получаются. Если же кто-то придумает, как их делать – это, безусловно, будет революция в витражном искусстве: алюминиевые сплавы легки, а по прочности сравнимы со сталью.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

На ряду с традиционными мозаиками из цветного стекла, спаянного между собой металлами, достаточно распространены нарисованные витражи на стекле своими руками; трафареты, кисти и акриловые краски — почти все, что нужно для того, чтобы сделать витражную роспись. Витражное мастерство развивается в строительной индустрии достаточно хорошо и уже существуют очень много разновидностей технологий, с помощью которых делают декоративные стекла.

Техника витражной росписи

Витражи в древней Европе по традициям делали лишь в соборах и храмах, в современном мире, когда раскрашивание стекла красками стало доступно из-за появления специальных гелей для росписи, которые позволяют придать эффект прозрачного стекла.

Техника выполнения витражной росписи заключается в том, что на одну из сторон стекла наносятся рисунки специальными красками.

Для работы обычно нужен набор красок в тюбиках, густой акриловый гель контур и гель для залива краски в полости. Краска запекается термической обработкой и дает возможность мыть поверхность, не повреждая рисунок.

В домашних условиях этот процесс приятен и легок практически для любого мастера, а также витражную роспись включают в увлекательные занятия для детей. Детям интересны любые необычные творческие занятия и рисование красками по стеклу не исключение. Вы можете вместе со своим ребенком сделать необычный ночник для детской комнаты со стеклянными стенками, самодельную люстру или бра со светодиодной подсветкой, разрисовать внешнее стекло настенных часов, сделать фоторамку. Картинки любой сложности, при этом будет легко навести карандашом, используя шаблоны.

Чтобы сделать качественную работу, для декорирования мебельного фасада или оконных, дверных стекол, требуется не только некие профессиональные навыки, мастерство нанесения тонких линий, но и также вкусовые качества. Важно, чтобы стиль рисунков дополнял общий дизайн помещения и был вполне уместен. Поэтому при выборе узоров также важно подобрать цветовую гамму.

На мебели или межкомнатных дверях очень хорошо смотрится традиционная схема геометрических цветных узоров, абстрактных орнаментов, в недавнем времени стало можно делать стиль дизайна с какой-нибудь понравившейся народной росписи, этническими узорами.

Витражная роспись красками стала хобби многих художников, и они расписывают буквально все вокруг себя, что сделано из стекла – бутылки, расписанные витражными красками, контурами, которые можно использовать как вазы, сами вазоны, подсвечники, бокалы, стаканы. Все это стало развиваться благодаря свойству не смываемых красок по стеклу.

Красивые расписные вещи делаются из скучных прозрачных предметов, Впрочем, в какой-то степени продолжая народный промысел разрисовать и декорировать предметы в современном стиле hand-made и DIY.

Контурные краски настолько полюбились художникам своим удобным выдавливанием, что их применяют и без нанесения других красок, рисуют тонкие линии и точки, создавая очень красочные и аккуратные работы.

Переходим к уроку

Рассмотрим наглядный пример работы с витражной росписью цветы на плафоне для начинающих с подробными фото.

Для работы с мастер-классом нам понадобятся распечатанный по размеру стенок плафона эскиз рисунка, можно цветной, мы будем обводить только очертания, витражные краски нужных цветов, контурные краски по стеклу и керамике, в нашем случаем бронзовые, синтетические кисти.

Первым делом, на сколько это возможно, лампу нужно разобрать. Поверхность стекла обезжириваем салфеткой или ватным диском жидкостью для снятия лака или спиртом.

Подкладываем эскиз под стекло и закрепляем либо скотчем, либо комком газет, ткани.

По линиям рисунка наносите на стекло контур и старайтесь, чтобы не было разрывов, так как жидкая структура краски очень растекается. Именно поэтому и используют контуры. Чтобы линии были достаточно тонкие и равномерные, нужно предварительно потренироваться на другой поверхности. Когда закончите все линии, дайте высохнуть работе.

Начинаем заливать «островки», набираем кистью краску и капаем внутри секторов, быстро распределяем ее, так витражный гель имеет свойство быстро высыхать.

При наличии ошибок воспользуйтесь ватными дисками и палочками со спиртом или растворителем красок, если у вас такой имеется, а остатки соскоблите канцелярским ножом.

В конце работы краски должны немного просохнуть, затем рекомендуется запечь их феном или обогревательным прибором.

Витражная роспись применяется в разрисовке подарочных наборов, тарелок, как сувенир близких людям, друзьям на новоселье, также часто рукодельницы создают красивейшие работы на продажу или чтобы создать декор для собственного дома.

Очень можно рисовать индийские узоры, завитки и мандалы. Эскизы таких рисунков можно распечатать или нарисовать самому, процесс рисования доставит массу удовольствие.

Видео по теме статьи

Витраж - это один из видов художественной росписи, в наше время он приобретает все большую популярность. Витраж на стекле абсолютно безопасен, и его можно выполнять вместе с детьми. Делается он при помощи акриловых красок. Чтобы выполнить данную работу, не нужно иметь никаких специальных навыков или умений. Необходимые цвета можно купить в любом художественном или строительном магазине. Роспись можно делать не только на прозрачных поверхностях, но и на дереве, пластмассе, керамике, металле или штукатурке.

Только факты

Название «витраж» произошло от латинского слова vitrum - «стекло», что подразумевает прозрачные узоры, картины или рисунки, сделанные на стекле или из цветного стекла.

Витраж на стекле берет свое начало еще в древности. Чаще всего его использовали в храмах и церквях. В храмах Германии и Франции были применены первые сюжетные витражи, выполненные в причудливых формах, из разных цветов, достаточно больших размеров. На витражах были изображены религиозные события, жизнь и быт святых. Это так называемая живопись на стекле.

В России витражи появились только в 1820 году и назывались они сначала прозрачными картинами. Как раз в это время в Европе начиналось возрождение данного вида искусства после длительного забвения.

Необходимые инструменты для росписи акрилом

Если вы не знаете, как нарисовать витраж на стекле, мы вам расскажем. Необходимо подготовить следующие инструменты:

наиболее подходящий эскиз, выполненный на бумаге;
которое предполагается расписывать;
заранее подобранных оттенков (не важно, какую фирму вы выберете, главное, чтобы между нанесением слоев прошло не менее 12 часов, а перед первым мытьем 3-4 дня);
растворитель, желательно выбрать одной фирмы с красками;
металлический наконечник;
витражный контур;
ватные палочки;
зубочистку или тонкую палочку;
синтетические кисти.

После того как все подготовите для работы, можно будет приступать непосредственно к созданию вашего шедевра.

Выполнение витража акрилом

Итак, начинаем делать витраж на стекле аккуратно и никуда не торопясь.

На заранее подготовленный эскиз выкладывается стекло, края выравниваются, чтобы рисунок находился в нужном месте. Стекло нужно предварительно помыть и обезжирить, для этого можно использовать обычный уксус или спирт.

Чтобы линия, проделываемая контуром, была более тонкой, на него надевается специальный металлический наконечник. При помощи контура рисунок наносится на стекло. Движения должны быть достаточно уверенными, четкими и быстрыми, с легким надавливанием на флакончик. Для того чтобы краска лучше вытекала, а контур был немного объемным, наконечник необходимо держать под большим углом к стеклу. Контур надо наносить достаточно аккуратно, чтобы на рисунке не было разрывов, так как потом его надо будет заливать жидкой краской, и она может расплываться через прорехи.

После того как нанесение основного контура будет завершено, необходимо подождать, пока он высохнет. Потом приступаем к его заполнению. Техника заполнения контура настолько простая, что сделать это можно даже с ребенком. Для этого выбираются необходимые оттенки акриловых красок. При работе нужно помнить, что краски следует наносить на поверхность ровно столько, чтобы не превышать высоту контура. Если краска немного затекла на контур, переживать не стоит, после высыхания она станет прозрачной, и ваш промах будет уже не так заметен.

Делая витраж на художники часто желают получить плавные переходы или различные оттенки. Для этого необходимо смешать или растушевать несколько цветов. Это можно сделать обычной зубочисткой. Один из цветов наносится по с небольшим распределением к центру. Потом от центра к краям наносится второй цвет, который необходим для смешивания. Затем зубочисткой краска смешивается и выравнивается, чтобы равномерно распределиться по закрашиваемому элементу. Если при нанесении появились пузырьки воздуха, их можно легко убрать той же зубочисткой.

Маленькие хитрости

Во время работы не переживайте, что достаточно бледная и выглядит не так, как бы вам хотелось. После высыхания она немного потемнеет и станет намного прозрачнее.
Чтобы краска ложилась более равномерно, можно снизу слегка постучать по стеклу - она будет лучше растекаться.
С акриловой краской очень удобно работать не только на горизонтальных плоскостях. Ею также можно выполнять декорирование и даже сделать витраж на стекле двери, не вынимая его из рамы.
Чтобы рисунок выглядел немного объемным, используйте губку при нанесении чисто-белого колера.

Достоинства и недостатки

Витраж на стекле создается достаточно быстро, при этом работа не будет иметь подобных себе. Самым большим достоинством такой росписи будет ее практичность. Нарисованные витражи, в отличие от паянных, можно использовать для больших поверхностей, к тому же они не требуют вырезания отдельных кусочков стекла и их закрепления на эскизе. Поэтому, расписывая стекло акриловыми красками, вы получаете прочное и цельное изображение. К тому же витраж по стеклу, выполненный красками, можно вставить в стеклопакет, что значительно больше сбережет тепла, чем если в них вставить паяный витраж.

Роспись стекла намного легче вписывается в любой интерьер квартиры, в то время как паяным витражам необходима тщательно подобранная обстановка. К тому же расписанные стекла прекрасно пропускают свет, создавая легкий эффект калейдоскопа.

Другие виды витражей

Витраж на стекле с помощью красок является самым простым для выполнения в домашних условиях, однако существуют и другие виды и способы такой работы.

Самые распространенные из них:

классический паяный витраж;
витраж Тиффани;
фьюзинг;
матированный витраж;
витражи Plastic Lead;
витражи, выполненные в технике кастинг;
пленочный витраж, выполненный по технологиям SGO;
фацетный витраж;
моллирование;
комбинированный витраж;
витраж, выполненный травлением;
лазерная гравировка.

Если вы решили украсить стекло витражом, то прежде чем приступать к основной работе, потренируйтесь на небольших стеклах, так сказать, набейте немного руку.

По стеклу витражными красками – процесс увлекательный, творческий. Чтобы придать интерьеру неповторимый характер и раскрыть свои творческие способности, следует попробовать себя в роли художника! Потому и неудивительно, что в последнее время все популярнее становится именно такой вид hand-made.

Как оказалось, стекло является идеальным материалом для претворения в жизнь всевозможных фантазий. А сам процесс росписи разными красками помогает достичь душевной гармонии и спокойствия.

Начинать следует с небольших предметов. Так, с помощью художественной росписи можно преобразить до неузнаваемости обычный стеклянный , превратить обычный гладкий стакан в произведение искусства, а бутылку – в загадочную тару для всяких мелочей. Вдоволь напрактиковавшись с небольшими предметами, можно переходить и к росписи на более обширной поверхности, например, по оконному стеклу.

Совет! Меняя рисунок каждый раз к новому празднику, вы будете создавать в помещении неповторимое настроение.

За вдохновением можно обращаться к полотнам известных художников. Пожалуй, больше всего здесь подойдут импрессионисты и представители . Также можно пользоваться исключительно собственной фантазией.

Подготовка материалов: выбираем краски

Перед тем как приступить к работе, очень важно выбрать хорошие по стеклу. Некачественные материалы испортят любой, даже искусно выполненный рисунок и не принесут никакого удовольствия от работы. Поэтому лучше один раз потратиться на покупку качественных инструментов для работы. Чтобы роспись по стеклу получилась объемной и интересной, следует использовать витражные краски. Их отличает полупрозрачная текстура, которая позволяет после высыхания краски разглядывать стекло через цветной слой. Таким образом получается эффект витража .

водной;
синтетической.

Составы на водной основе идеально подойдут для начинающих мастеров, поскольку обладают следующими преимуществами:

способность легко смываться, что позволит быстро исправить неказистый штрих;
отсутствие запахов;
способность к легкому перемешиванию, что позволит достичь без проблем практически любого оттенка и степени насыщенности.

Вместе с тем краски на водной основе обладают и существенным недостатком – они неустойчивы к повышенной влажности в помещении.

Выбирая краску, тщательно изучите этикетку. Ищите надпись, подтверждающую, что краска подходит для росписи по стеклу и . Не поленитесь выяснить и дату изготовления. Если она просрочена, то краски будут подсохшими, а с такими очень сложно работать.

Выбор кистей и других инструментов

Не менее важно для росписи по стеклу выбрать и хорошие кисти. Если вы используете акриловые краски (т.е. на водной основе), то приобретайте мягкие инструменты для работы. Кисти должны содержать искусственные ворсинки.

Совет! Обзаведитесь сразу несколькими кистями разной толщины, поскольку вам придется прорисовывать мелкие детали и различные линии.

Еще один необходимый инструмент – тюбики с контурами (аутлайнеры и контурные пасты). Они нужны для прорисовывания контуров определенных участков, что вызвано необходимостью разделения красок, различающихся по цвету. Это обеспечит отсутствие неаккуратных наплывов на стыке рисунков из-за перемешивания красок. Эти тюбики имеют и другое назначение. Так, они позволят оттенить некоторые фрагменты рисунка благодаря более четкому прорисовыванию линий.

Выбирая цвет аутлайнера, руководствуйтесь общим характером рисунка. В зависимости от него останавливайте свой выбор на аутлайнерах черного, золотистого, серебристого и других цветов.

Пошаговая инструкция по витражной росписи

Для росписи витражными красками по стеклу приведем в пример мастер-класс. Общий порядок работы включает следующие этапы:

Для начала следует обезжирить основу, на которую будет нанесен рисунок. Это необходимо для придания стойкости росписи и для более гладкого нанесения краски.

Затем следует выполнить эскиз будущего шедевра. Для этого наложите на сухую поверхность контур композиции. Таким образом вы очертите границы отдельных зон, каждая из которых будет окрашена в свой цвет.

Подготовив тем самым шаблон для композиции, можно приступать к нанесению краски. Не стоит огорчаться, если у вас не получится с первого раза сделать это аккуратно. Вы должны для начала привыкнуть и прочувствовать идеальную толщину слоя. Если нанесете краски слишком тонко, то велика вероятность появления разводов после высыхания рисунка, при этом оттенок поверхности будет неоднородным. Если же вы нанесете их слишком густо, то краски со смежных участков легко могут перемещаться. Понимание необходимой толщины слоя краски придет лишь с практикой, со временем.

Совет! Если вначале вам будет сложно наносить краску максимально аккуратно, можно обыграть отсутствие художественных навыков. Для этого выбирайте рисунки не в классическом и реалистическом стилях, а композиции в духе кубизма, и абстракционизма и т.д.

После нанесения краски работа отнюдь не заканчивается. Теперь необходимо дождаться полной просушки «полотна». Для ускорения процесса можно воспользоваться феном. Однако профессионалы не рекомендуют такую просушку, поскольку она может привести к тому, что слой краски потрескается, а отдельные участки потемнеют. Так что если вы не хотите специально добиться таких эффектов, то от просушивания термическими средствами лучше отказаться.
На завершающем этапе следует покрыть композицию лаком. Он придаст ей блеск и закрепит рисунок.

Нюансы правильной росписи по стеклу

Не стоит думать, что роспись по стеклу витражными красками – это дорогое удовольствие. Вы можете сэкономить на покупке красок. Для этого приобретайте не отдельные емкости с красками, а набор целиком.

Чтобы сделать процесс нанесения рисунка безопасным, не забывайте о некоторых мерах предосторожности. Избегайте контакта краски и самой росписи с пищей и напитками. Краска не должна попасть в ротовую полость. Поэтому, декорируя бокалы , стаканы и блюдца, их не следует в дальнейшем использовать по прямому назначению. Главная их теперешняя функция – служить предметом декора. Это если вы хотите полностью обезопасить себя. Однако вполне допускается роспись и «действующих»